Budapest – Metropole an der Donau – Teil 3

Budapest – Metropole an der Donau – Teil 1

Budapest – Metropole an der Donau – Teil 2

Budapest – Metropole an der Donau – Teil 3

Jüdisches Leben in Budapest

Ungarns jüdische Bevölkerung spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der modernen bürgerlichen Welt.
Am Ende des 18. Jahrhunderts, am Anfang der Király utca, entstand im und um das Orczy-Haus das erste Pester Judenviertel. Juden aus anderen Teilen des Landes und Osteuropa zogen hierher, die meisten von ihnen Kaufleute und Industrielle.
Ein Jahrhundert später erklärten sich bei der Volkszählung 45 % der Bevölkerung von Terézváros (dem heutigen 6. und 7. Bezirk) als jüdisch.

Die Synagoge an der Dohány utca

Die große Synagoge in Budapest zeichnet sich durch ihren maurischen Stil aus, der sich in der roten Backsteinfassade mit orientalischen Motiven und zwei an Minarette erinnernde Knollentürme zeigt.
Sie soll die größte Synagoge in Europa sein. Das wird in Triest von der großen Synagoge auch behauptet.
Ich finde das nicht entscheidend wichtig.
Der Bau dauerte fünf Jahre und wurde von dem österreichischem Architekt Ludwig Förster geleitet und 1859 eingeweiht.

Im Inneren wird man von den großen Kerzenleuchtern (1.5 Tonnen schwer) und dem Lesepult der Tora in der Apsis der Synagoge beeindruckt. Diese ist in zwei Ebenen aufgeteilt, inklusive einer Galerie (die Männer beten unten, die Frauen oben).

Eine weitere Besonderheit des Bauwerks der Synagoge in Budapest ist die Orgel, die zum Zeitpunkt des Baus die erste ihrer Art war. Der Komponist Franz Liszt spielte bei der Eröffnungsfeier, genauso wie Camille Saint-Saëns.

Im Park befindet sich ein Denkmal für den schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg, der mehreren tausend Juden während des zweiten Weltkriegs durch die Ausstellung von Diplomatenpässen das Leben gerettet hat.

Tony Curtis, 1925 in New York als Bernard Schwartz, Sohn jüdischer ungarischer Eltern geboren, war maßgeblich an der Finanzierung der Restaurierung der Großen Synagoge in Budapest beteiligt.
Auch der vor der Synagoge errichtete Baum des Lebens – auch Baum der jüdischen Märtyrer Ungarns, ein Holocaustmahnmal in Form einer Trauerweide aus Silber und Stahl zum Gedenken an die 600.000 von den Nazis ermordeten ungarischen Juden, wurde von der von Curtis gegründeten Emanuel Foundation finanziert. 

Vor der Judenverfolgung während des Zweiten Weltkriegs lebte in Ungarn mit etwa 800.000 Mitgliedern die drittgrößte jüdische Gemeinde in Europa. Heute sind es wieder knapp 100.000. 

1920 erließ Ungarn das sogenannte Numerus-Clausus-Gesetz, das als erstes antisemitisches Gesetz in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gilt.
Nach der Besetzung des Landes durch Nazi-Deutschland am 19. März 1944 erreichte der Holocaust auch das ungarische Judentum. Die Deportation der jüdischen Bevölkerung erfolgte auf deutsche Initiative, aber auch mit aktiver und williger Mitwirkung ungarischer Behörden. Fast drei Viertel der Juden Ungarns wurden in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet. (nach Agnes Szabo, Deutsche Welle, 11.06.2021)

Es ist kein Zufall, dass hier die wichtigsten orthodoxen und neologen Kirchen des Pester Judentums gebaut wurden:
die Kazinczy, die 2021 wunderschön renovierte Rumbach-Synagoge, ein Frühwerk des renommierten Wiener Architekten
Otto Wagner, oder die neologe Synagoge Dohány utca.
Der Stadtteil Erzsébetváros war sowohl das spirituelle Zentrum des religiösen Judentums als auch die Heimat jüdischer und christlicher Einzelhändler und Industrieller sowie weniger wohlhabender Künstler.
Hier arbeitete Miksa Róth, eine herausragende Persönlichkeit der ungarischen Glasmalerei.

Es ist eine entsetzliche Ironie der ungarischen Geschichte, dass hier auch das Große Ghetto von Pest stand, in dem ungarische Juden lebten und entrechtet starben, die von anderen Ungarn in die Mauern getrieben wurden. 

Synagogen und Nachtleben Seite an Seite

Es herrscht in diesem Viertel eine für mich seltsam anmutende Verquickung bzw. ein Nebeneinander von Synagogen und vielen Junk Food Kneipen – z.B. der in jedem Reiseführer angepriesene Grozsdu-Hof (Grozsdu Udvar), Ziel des angesagten Nachtlebens und des Barhoppings oder die Ruinenbar Szimpla Kert, deren Bewertungen zwischen überschwenglichem Lob und kritischer Abstrafung liegen.

Das Szimpla Kert ist ein wahres Juwel und ein unverzichtbares Erlebnis für Besucher, die die pulsierende und kreative Seite von Budapest erleben möchten.

Hier ist nicht mehr viel von dem einstigen studentischen Charme übrig – es geht nur um Profit. Eine touristische Massenabfertigung von Betrunkenen und Junggesellenabschieden.
(Beide Rezensionen auf Tripadvisor)

Wir haben einen Blick in die Ruinenbar geworfen und beschlossen, dass wir für die Sperrmülleinrichtung einfach zu alt sind.

Das Phänomen der Junggesellenabschiede (Wir haben tatsächlich nur Junggesellen erlebt) mit viel Grölen und Saufen haben wir ab Freitag Abend ertragen müssen. Es ist das hemmungslose Grölen, was mir besonders auf den Wecker geht.
Übrigens sind es Junggesellen aus ganz Europa, die sich hier Mut antrinken auf ihrem Weg ins Eheleben.

Im Restaurant Gettó Gulyás in der Wesselényi-Straße stehen auf der Speisekarte verschiedene Eintopfgerichte, von Rindergulasch über Lammeintopf bis hin zu echtem ungarischen paprikás csirke (Hühnerpaprikasch). Leider muss man da einen Tisch reservieren, sonst muss man mit einem unterdurchschnittlichen Hühnerpaprikasch im Grozsdu Udvar Vorlieb nehmen.
Das ist uns aber nur einmal passiert!

Schuhe am Donauufer

Zwischen Ketten– und Margaretenbrücke, nahe der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, installierten die Künstler Gyula Bauer und Can Togay 2005 die Schuhe am Donauufer.
Auf einer Länge von 40 Metern wurden sechzig Paar Schuhe aus Metall zum Gedenken an die Erschießungen von 1944 und 1945 am Boden angebracht.
Sie erinnern an die Zeit, als Pfeilkreuzler, das ungarische Nazi-Pendant, jüdische Ungarn am Donauufer zusammentrieben und erschossen. Die Schuhe stehen oder liegen wie zufällig übrig geblieben.

Prachtstrasse Andrássy út

Die Andrássy út wird in den Reiseführern gerne mit den Champs Élysées in Paris verglichen.
Ich kann mich gut an die Champs Élysées erinnern, wäre aber nie auf den Gedanken gekommen, sie komplett entlang zu gehen. Das hatten wir mit der Andrássy út auch nicht vor und wollten auf jeden Fall vor dem Heldenplatz umkehren.
Die  Andrássy út – zwischenzeitlich auch, je nach Herrschaftsverhältnissen, Radialstraße, Stalinstraße, Straße der ungarischen Jugend und Straße der Volksrepublik – ist eine rund 2,5 Kilometer lange Boulevardstraße, die die Innenstadt mit dem Heldenplatz und dem Stadtwäldchen verbindet.

Der Boulevard lädt zum entspannten Flanieren ein und dabei kommt man unter anderem am sehenswerten Postmuseum (Hausnummer 3), dem Opernhaus (Nummer 22) sowie dem Künstler-Kaffeehaus (Művész Kávéház, Nummer 29) (siehe unten) und dem Haus des Terrors (Nummer 60) vorbei.
Die Andrássy út wurde 2002 zusammen mit der unter ihr verlaufenden U-Bahn zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.

Unter Ministerpräsident Gyula Andrássy wurde 1870 der Entschluss gefasst, die damals als Sugárút (Radialstraße) bezeichnete Prachtstraße anzulegen. Diese soll an einem weit öffnenden Platz die damals ebenfalls neu geplante Große Ringstraße kreuzen.
Aufgrund der Wirtschaftskrise von 1873 sowie zahlreicher offener Eigentumsfragen bei den Grundstücken entlang der neuen Straße zog sich die Fertigstellung bis 1876 hin. 

Wir haben die Boutiquen und Designerläden links liegen gelassen und waren nur im Künstler Café und in der Oper.
Fasziniert hat mich aber die Architektur und das Konzept des Haus des Terrors.

Haus des Terrors – Terror Háza

Am Budapester Prachtboulevard Andrássy út 60, in einem Gebäude, in dem nacheinander die nationalsozialistische Pfeilkreuzlerpartei und der stalinistische Geheimdienst ihre Hauptquartiere hatten, erinnert die staatliche Gedenkstätte
Haus des Terrors an die Opfer beider Diktaturen.

Die Ausstellung behandelt den Zeitraum zwischen dem deutschen Einmarsch im März 1944 und 1961, als der offene Terror nach der Niederschlagung der Revolution von 1956 langsam abklang und die kommunistische Führung eine Phase der Konsolidierung einleitete.

Ungarische Staatsoper – Magyar Állami Operaház

Das historische Opernhaus gilt als eines der Meisterwerke von Miklós Ybl.
Das zwischen 1875 und 1884 erbaute Gebäude ist ein Neorenaissance-Palast überaus reich geschmückt mit barocken Elementen, zahlreichen Ornamenten, Gemälden und Skulpturen. Zu Recht zählt es damit zu den bedeutendsten Denkmälern von Budapest aus dem 19. Jahrhundert.

Der bedeutende österreichische Komponist Gustav Mahler hielt von 1888 bis 1891 das Direktorenamt inne. Selbst Puccini inszenierte zweimal persönlich die Premieren seiner Opern an der Ungarischen Staatsoper.

Wir hatten uns nach einer Führung durch das Opernhaus erkundigt und konnten sogar an einer Führung auf Deutsch teilnehmen und den Rundgang durch dieses wunderbare Opernhaus genießen.

Bis zur Führung haben wir uns die Zeit passend und stilecht im Künstlercafé Müvész ( Művész Kávéház) vertrieben.

Das Highlight zum Abschluss des Rundgangs war die Darbietung von drei bekannten Arien auf der prachtvollen Treppe.
Ein Bonus, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten!
Bei einem nächsten Besuch würde ich gerne eine Opern- oder Ballettaufführung erleben.

Millenium U-Bahn Budapest

Die M1 (gelbe Linie) ist die erste U-Bahn des kontinentalen Europa und fährt unter der Andrássy út.
Sie ging anlässlich der Millenniumsfeiern zur tausendjährigen Landnahme der Ungarn 1896 in Betrieb. 

Ungarische Kaffeehaustradition – Magyar kávéházi hagyomány

Durch die türkische Besetzung in der Vergangenheit ist das Kaffeetrinken fester Bestandteil des ungarischen Kulturguts geworden. Unter dem Einfluss Österreichs während der k. u. k. Monarchie entwickelte sich auch in Budapest eine ausgereifte Kaffeehauskultur, die eine Vielzahl von stilvoll eingerichteten und eleganten Cafés hervorbrachte. Die traditionellen Cafés in Budapest stehen den berühmten Wiener Häusern in Opulenz, Stil und Lebenskultur um nichts nach und machen einen Besuch der Stadt zu einem atmosphärischen Erlebnis. 
Und warum nicht eine Verschnaufpause in einem Café verbringen?
Ich habe mir dann noch zur Aufgabe gemacht, in jedem Café ein anderes Stück Torte zu essen.

Konditorei Ruszwurm – Ruszwurm cukrászda

Kriminalhauptkommissarin Viktória Kiss kauft für ein Abendessen mit Kommissar Peringer in Viktor Iros Roman Tödliche Rückkehr Pogatschen zum Abendessen. Und wo geht sie hin? In die älteste, 1827 gegründete Konditorei Budapests auf dem Budaer Berg, nicht weit von der Matthiaskirche entfernt. Das hatte ich im Kopf, als wir den Burgberg Richtung Standbahn entlang gelaufen sind.
Nur war mir nicht nach den deftigen, traditionellen Pogatschen (Pogácsa), runde salzige Gebäckstücke, für die es kein allgemein anerkanntes Rezept gibt. Im Ruszwurm werden sie so gemacht – und finden reißenden Absatz.

Ich habe mich für ein Stück köstliche Zitronentorte entschieden.
Das Café ist klein. Deshalb muss man Glück haben, um einen Platz zu ergattern. Aber es ist so schön dort, dass sich das Warten lohnt.

Künstlercafé Müvész – Művész Kávéház

Diese aus dem 19. Jahrhundert stammende Konditorei ist bekannt und beliebt. Mit ihrer eleganten und wertvollen Einrichtung war sie schon früher ein Treffpunkt für berühmte Künstler und das Publikum der Opernhäuser und Theater der Umgebung,
der Schriftstellergemeinde und der Bewohner der Gegend.
Das Café liegt in der Andrássi út 29, direkt gegenüber dem Opernhaus.

Konditorei Gerbeaud – Gerbeaud Cukrászda

Das berühmte Konditorei-Café an der Nordseite des Vörösmarty Tér war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein beliebter gesellschaftlicher Treffpunkt.
1858 wurde es von Henrik Kugler gegründet und später von dem Schweizer Zuckerbäcker Emil Gerbeaud übernommen.
Die schöne Inneneinrichtung aus dem 19. Jahrhundert ist erhalten geblieben.
Das Gerbeaud ist eines der traditionsreichsten und größten Kaffeehäuser Europas.
Leider auch ein hochpreisiges.

Central – Grand Café & Bar- Centrál Kávéház

Das Centrál Kávéház hat eine Geschichte, die bis ins Jahr 1887 zurückreicht. Damals war das Kultcafé das Zentrum des intellektuellen Lebens in Pest und diente als Stammlokal für Journalisten, Theaterleute, Künstler, Fotografen, Lehrer, Ärzte und Musiker. Die authentische Atmosphäre ist auch heute noch vorhanden, mit einem imposanten Interieur, klassischer Einrichtung und einem inspirierenden Ambiente. 

New York Café

Das neobarocke ‚New York Café‚ wurde 1894 eröffnet und etablierte sich schnell zu einem von ungarischen Schriftstellern und Dichtern hoch frequentierten Ort. Das Kaffeehaus, das während des zweiten Weltkrieges teilweise zerstört und dann vom kommunistischen Regime verstaatlicht wurde, erstrahlte bei seiner Neueröffnung im Jahr 2006 dank des neuen italienischen Besitzers Boscolo in seinem einstmaligen Glanz.

Wir haben nur einen Blick reingeworfen, weil das Café auf dem Weg lag. Aber in die lange Warteschlange wollten wir uns nicht stellen. da gibt es ja noch viele andere wunderschöne Cafés in Budapest.

Das ungarische Parlamentsgebäude – Országház

Eines der markantesten und eindrucksvollsten Gebäude an der Donau ist das Parlamentsgebäude (Országház). Es ist zugleich das größte Parlamentsgebäude Europas und wurde zwischen 1885 und 1904 unter Leitung des ungarischen Architekten Imre Steindl erbaut.

Optische Anleihen nimmt es am Palace of Westminster in London. Die exponierte Lage am Pester Ufer sollte zum einen die Bedeutung der Donau für das Stadtbild unterstreichen, aber vor allem auch ein Gegengewicht zur königlichen Burg auf der Budaer Seite bilden.

Der direkt am Donauufer gelegene Bau ist 268 Meter lang, 123 Meter breit und bis zu 96 Meter hoch.
Damit ist das Parlamentsgebäude zusammen mit der gleich hohen St.-Stephans-Basilika das höchste Gebäude der ungarischen Hauptstadt. Die Fassade im Stile der Neogotik ist mit seinen zahlreichen Türmen und Giebeln besonders eindrucksvoll. Insgesamt sollen es 365 Türmchen sein.
Diese Türmchen und vielen vertikalen Streben lassen das kolossale Bauwerk geradezu filigran erscheinen.

Auch die über 700 Räume im Inneren des Parlamentsgebäudes sind mit Fresken und Wandbildern sowie in Gold ausgeführte Verzierungen reich gestaltet. Im mittleren Bereich befindet sich der Kuppelsaal, in dem seit 2000 die Königskrone des ehemaligen ungarischen Königsreichs, die sogenannte Stehpanskrone, aufbewahrt wird. Daran schließen sich zu beiden Seiten Sitzungssäle und weitere Funktionsräume an, inklusive der Amtszimmer des Präsidenten, des Ministerpräsidenten und der Nationalversammlung.

Natürlich hätten wir gerne den Kuppelsaal und die Treppe gesehen, waren aber auch von dem Rundgang um das Gebäude sehr beeindruckt. Besonders vom Schiff aus hatte man einen grandiosen, ungestörten Blick auf das Parlamentsgebäude.
Ich habe mir vorgenommen, den Palace of Westminster aus der gleichen Perspektive aufzunehmen, wenn ich im Herbst nach London fahre. Und vielleicht auch von innen besichtigen.

Duna Corso – Pester Flaniermeile

Unser Flughafenbus fuhr erst am Nachmittag. Zeit genug, um noch mal am Duna Corso mit Blick auf die Budaer Berge entlang zu flanieren und gegenüber der kleinen Prinzessin einen Abschiedsdrink im Dunacorso zu nehmen.

Die Kleine Prinzessin ( Kiskirálylány) ist eine auf dem Geländer der Budapester Donaupromenade sitzende Skulptur von 
László Marton aus dem Jahr 1972.

Der Bildhauer László Marton wurde zu diesem Werk von seiner kleinen Tochter Évike inspiriert.
Als Kind verkleidete sie sich oft als Prinzessin. Ihr Vater bastelte ihr eine Krone aus Zeitungspapier, und sie nahm einen Bademantel als Robe.

Eine erlebnisreiche, anregende und gleichzeitig sehr entspannte Reise geht zuende.

Diese Reiseführer hatten wir dabei:

Baedeker Reiseführer Budapest ( 5. Juli 2023) – Gut zur Vorbereitung, sehr ausführlich und umfangreich

DuMont direkt Reiseführer Budapest (03.Mai 2023) – perfekt für unterwegs, handlich, aktuell, hilfreiche Tipps

Empfehlenswerte Einstiegsliteratur

Weiterführende interessante Dokumentationen von Arte.TV:

https://www.arte.tv/de/videos/115497-000-A/ungarn-demokratie-auf-der-kippe

https://www.arte.tv/de/videos/117237-000-A/ungarn-weit-weg-von-budapest

https://www.arte.tv/de/videos/116439-000-A/ungarn-orbans-kontrolle-ueber-die-literatur

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